大光圈、长焦距、高速快门

很多事物，你只要知道他是什么，就不难知道该如何面对，如何操作了。

从相机的发明说起吧。第一个发明相机的人，是用潮湿的沥青，涂在暗室的一面墙上，然后在漆黑的暗室对面墙上打一个小洞，小洞外面放一些水果、茶壶等日用品。然后利用小孔成像原理，日用品会在沥青上面形成一个倒立的像。经过长时间的曝晒，倒立的像会把潮湿的沥青“晒干”，形成明暗变化。这就形成了照片的样子。

想象一下我们就会明白，决定这样一张照片的清晰度效果的有3个因素。

但是也有一个缺憾，光圈必须大于f6.0的情况下，混合对焦系统中的相位对焦功能才起作用，否则这个功能会自动关闭，导致对焦速度变得非常慢，因为只剩下反差对焦在起作用长焦距光圈，而反差对焦的精度虽然非常高，但缺点就是速度非常慢。如果你要最大景深：安全速度是焦距的倒数，f22是小光圈）光圈的数值越小光圈就越大，小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害。回到相机上，景物的光线通过光圈这个小孔投射到ccd上都是通过焦点的，焦点跟镜片（里面装着光圈）的距离——就是焦距——拉长，就相当于ccd通过光圈这个孔“。

第二，如果曝晒的时间不够长，墙上就不会形成照片，仍旧是黑漆漆一片，这就是“快门”太短造成的曝光不足；如果曝晒时间过长，墙上沥青整个都晒干了，照片就会一片白，啥也看不见，这就是快门时间太长造成的“过曝”（过度曝光）。

黑白红外胶卷中，柯尼卡的红外胶卷的敏感波长在650-750nm之间，柯达hie的敏感波长在750-900nm之间，彩色红外胶片则对红外线和可见光均敏感，可以拍摄混合感光照片。市场上流行的２００度外拍胶卷感光能力比１００度胶卷快一倍，为摄影者在早晨和傍晚拍摄时选择高一档的快门速度或者小光圈提供了便利。立拍得照片刚拍出来是白色的慢慢会显像出来是因为:立拍得相纸每次拍照都是一次复杂的化学反应过程，这种相纸是由两层组成的，在一层透明和和一层全黑的两层封闭塑料膜之间涂有感光银盐涂料，感光原理和胶片感光一样，但后续显影过程要复杂得多，每张相纸夹层一侧都预先装有个放显影药膏的存储囊，当相纸曝光后，在拉出相机的过程中，经过挤压滚轮，将显影药膏从相纸的一侧均匀的挤压到另一侧，此时照片夹层的显影反应刚刚开始，所以拿到手的照片是一片白色，随着照片内部完成一次极为复杂的化学反应后，影像便慢慢显出来，如果要加快显影速度可以稍微加热，最简单的就是对照片哈哈气。

综上，可以看到影响一张照片曝光水平的三要素：光圈、快门、感光度。

在其他两个条件不变的情况下，光圈越大，曝光度越高，照片越亮，或者叫越“白”；反之，光圈越小，曝光度越低，照片越暗，或者叫越“黑”；

其他两个条件不变的情况下，快门时间越长，曝光度越高；越短曝光度越低。

光圈、快门不变，感光度越高，曝光度越高；感光度越低，曝光度越低。

可以看明白，这三个因素是相互配合，来形成一张曝光“正确”的照片的。

那么光圈、快门、感光度各有啥作用呢？

再次谢邀，感谢托尔失态这么高质量的问题。

简言之就是：光圈决定“景深”，快门决定“动与静”，感光度决定“噪点”。

先说景深，现代相机的镜头都是一块（或说“一组”）凸透镜做镜头，胶卷（或电子感光元件）位于2倍焦距位置，当物体太靠近或太远离镜头会导致无法在胶卷上形成一个清晰的像，而变得模糊。只有物体位于一个区间之内才能形成清晰的像，我们把这个区间的大小，称之为“景深”。光圈越小，成像越近似于小孔成像，清晰的区间会越大，也就是

景深越大。

大光圈、小景深、背景虚化效果（图片来自网络）

小光圈、大景深效果（图片来自网络）

总之记住，要想背景虚化，要用大光圈！这一点卡片相机和手机一般是做不到的，所以你用单反，想装逼一定要知道这个。要想拍人物，记得光圈调最大，焦距调到最长，然后啪啪啪，拍照片，就可以唬住90%的小白了。

大光圈、长焦距街拍效果（图片来自网络）

背景虚化可以排除背景杂乱信息，突出主体，比较适合人物街拍。据说人看到令人兴奋的画面的时候会瞳孔放大。如果这是真的，那么人看到心仪的姑娘的时候一定是背景虚化的大光圈效果吧。

说快门吧。相信大家都有过用手机拍照片，因为人物动了，而把对方拍模糊了的体验。这种情况大多出现在傍晚，因为周围光线暗了，手机光圈和感光度不变的情况下，为了得到一张正常亮度的照片，手机会自动放慢快门。而快门时间长了，你这期间的运动轨迹都会被记录在照片上。所以就拍糊了。

短快门让一切静下来（图片来自网络）

快门稍长就会体现出动态

总之，高速快门抓瞬间，低速快门拍轨迹。蜘蛛侠感觉整个世界都慢了。你慢下来，整个世界都快了，你快起来，整个世界都慢了。

之所以要以单位尺寸为标准，是因为传感器的尺寸、像素和感光能力共同决定了成像画质，单位尺寸的传感器感光能力提升，意味着单位尺寸可以实现更高的像素输出而不会降低画质。像素全称图像元素 像素仅仅是分辨率的尺寸单位 而不是画质 像素越高 所带来的画面细节就越多 一般单反相机的像素都是真实像素点 而手机之类的大部分都是软补像素（即在相邻的两个真实像素点之间通过运算之后 增加过渡的像素点 来增加其整个图像像素的数量 来达到高像素的效果） 像素不是越高越好 像素越高 在同等画幅下像素点之间就更容易产生互相干扰 形成电子噪声 也就是噪点 影像画质 所以只有在足够大的画幅上高像素才能发挥作用 这也就是有的手机一千六百万甚至两千多万的像素却比不过一千二百万像素单反的道理。感光度就是指感光元件或胶片对光线强弱的感应程度 感光度越高 意味着传感器对光线的敏感性越高 产生的电子信号强度就越大 看到的图片也就越亮 相反 感光度越低 感光元件对光的敏感度越低 同样的光线所产生的信号强度也会变低 看到的图片就越暗 但是对于一个给定的传感器 其物理感光度是确定的 提高它的感光度只有通过提高单个像素点的对比度和亮度或者说合并多个像素点来完成单个像素点所完成的光电反应 那么这样虽然我们提高了感光度 但是画面的噪点也会得到增强 画质就会减弱 所以我们使用相机时尽量使用较低的感光度（100-1600）。

由此我们可以明白，为了画质考虑感光度越低越好。但是，在光线不佳的情况下，感光度太低就迫使光圈更大，快门更长，快门长就容易手抖拍虚。所以为了不拍虚，在光线不佳的时候，必须把感光度调高一些。当然还有一个硬件提升方式，就是买像素更高的相机。像素更高的相机会支持更高的感光度场景依然看不出噪点。当然并不是像素越高越好，像素高到一定程度再高就没有价值了。

综上，相机的光圈、快门、感光度各有用途，为了满足不同的需求，需要分别调节，三者相互配合生成一张我们想要的照片。

接下来，聊一聊白平衡。你在发黄光的白炽灯下坐一会儿，还能分出什么是白色，什么是，什么是蓝色么？我想一般人是没问题的。因为人的大脑有自动白平衡机制。但是相机如果白平衡设置不正确的话，会把白纸拍成黄纸，白牙拍成黄牙。现在一般的手机和相机都是有自动白平衡设置的。往往问题不大，但是如果相机自动白平衡不准了，或者白平衡达不到你想要的效果了，你可以手动调节白平衡。一般认为“正确”的白平衡是白纸在有色光线下拍出来还是白色的。

图1

图2

相同光线条件下的2张图，因为白平衡设置不同，导致照片颜色不同。

以上4个要素讲完了。感兴趣的话长焦距光圈，还可以了解广角和长焦镜头的区别，对焦方式，测光方式什么的，慢慢都会熟悉起来，不在话下。

绝 知 此 事 要 躬 行小对联大智慧纸 上 得 来 终 觉 浅（一）补充对联（1）填写缺字联：。“纸上得来终觉浅、也没有浪费一分钟，但，暑假社区服务就是证明自己能力的一个平台，并且学到了很多课堂上学不到的东西。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，在书本上或者课堂上学到的东西终究是片面的、局限的，唯有经过实践和切身体会才能真正懂得其中的含义，经过此次的亲身体会，我们知道了，要真正懂得一件事需要深入去体会，亲身去实践，理论上明白了，其实不一定明白。

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
https://www.pc-fly.com/a/shumachanpin/article-112665-1.html