热风原理_手持式热风_热风工作原理

热风的控制电路组成：温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路。

热风原理主要是利用芯吹出的热风来对元件进行焊接与取的操作。根据热风的工作原理，热风控制电路的主体部分应包括温度信号放大电路、比较电路、可控硅控制电路、传感器、风控电路。另外，为了提高电路的整体性能，还应设置一些辅助电路，如温度显示电路、关机延时电路和过零检测电路。设置温度显示电路是为了便于调温。热风原理温度显示电路显示的温度为电路的实际温度，工人在操作过程中可以依照显示屏上显示的温度来手动调节。而加入关机延时电路主要是为了提高电路的安全性。此电路是让芯被吹冷后电路再停止工作，这样就避免刚关断电源时芯过高的温度对人或物造成伤害。现在市场上有些要求不是很高的热风，未加过零电路，虽然可以正常工作，但是从技术上讲不是很完美。此设计加入过零电路的目的就是使电路中的可控硅在交流电过零处导通，以避免可控硅在正半周或负半周高电平处导通产生过高的冲击脉冲波，对电源产生污染，并且对并联在电路中的其它用电设备产生影响。

热风抢的分类：

1、普通型：价格约300左右，此种热风主要就是温度不稳，忽高忽低，风凉也不稳。这种的风的刻度只是调整它的功率大小，所以开机时温度生的很慢，好几个分钟，而后温度直线上升，稍不留心就会烧坏东东。比如公方、CPU、线路板等。它虽然也有温度检测，它好像只用来温度过高保护，而不真实的调整温度值的。建议大家不要为了省钱，而经常赔机。

2、标准型：价格约五六百，此种热风墙的刻度真正是用来调整温度的，开机时升温快，几十秒即可达到，而且温度不会直线上升，在相差不大的范围调整，风量也比较稳定，适用维修手机，我用这种风很好，比如3508的CPU在90％以上不会烧坏。

3、数子温度显示型，此种与第二种性能基本相同，就是多了个数字温度显示，有的很准很精确。不过也有的显示温度不准，很容易产生误觉。另外根据厂家和生产早晚的不同，很早以前的不一定实用。

补充一点，数字温度计测过，实际使用温度是：（小头风嘴）在风口350－400度，一厘米处约300－350度，2厘米处260－300度。有代温度计的数字网用表的网有可以来测试。

同时，有部分机器带有功率或其他电压、电流指示表盘。有部分部件是可以更换的。

如果使用的是没有数字温度的热风，可以用风在3厘米处吹一张纸来估计，如果纸不会很快变黑，慢慢发黄为适宜。

热风的使用技巧和使用方法

（一）你在吹带塑料外壳功放时往往会把功放的塑料外壳吹变形或烧坏，我用热风850举例，在吹塑料外客功放时如：5110的把热风的温度调到5.5热风的刻度风量调到6.5-7实际温度是270度-280度（根据自己热风）风嘴离功放的的高度是8CM左右自己掌握，吹功放的四边（因为金属导热快锡很快就熔化了）热量很快进入功放的低部就这样功放完好无损的那下来了，在焊新的功夫先用风给主板加热加热到主板下的锡熔化时在放上功放在吹功夫的四边就OK了！你会了把很简单的就是自己平常使用风时没有注意呀！

（二）在去CPU时把风的抢嘴去掉，热风的温度调到6热风的刻度风量调到7-8实际温度是280度-290度时风嘴离CPU的的高度是8CM左右自己掌握，如：3508的CPU，风斜着去吹CPU四边尽量把热风吹进CPU下面这样就很容易完好无损的吹下CPU了！你是怎么样去CPU的也是这样吗？

（三）主板断线和掉点大多是自己操作不当造成的，你知道为什么吗？我告诉你，特别是带胶CPU最容易操作不当造成主板下面断线和掉点的，我自己那下带胶的CPU经验介绍给大家，热风的温度调到5.5热风的刻度风量调到6.5-7实际温度是270度-280度直上直下对CPU吹大家都知道CPU的封胶一般受热后就松软了如：998的三星的飞利埔的受热后就松软封胶首先把CPU四周的胶加热清净后在去动CPU，给CPU加热时要均匀让CPU下面的锡全部融化时在起CPU这样就不会出现断线和掉点的情况了，你是否想把封胶带在主板上还是带在CPU上你自己就可以做到的，用一个扁铲的起子自己做，就是自己用的制锡板的钢板做材料，剪2CM宽就在把磨成象刀刃就可以了用专用工具夹好它，当你把CPU下面的锡都融化了你把你自己做的工具插在CPU下面你想把封胶带到CPU上你就把工具顺着主板插下去，你要是想把封胶带到主板上那你就把工具顺着CPU下面插下去就可以了，你知道为什么会出现断线和掉点吗，是因为你在加热是没有加热匀大部分CPU下面的锡融化了有一小部分还锡没有完全融化造成的，大家都注意了把为什么断线和掉点都在主板的某一小片比较多其他主板大片都没有断线和掉点呀这就是你在使用风时没有对CPU加热均匀造成的！哈哈知道为什么了把！

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